古代小说服饰研究

Ⅰ 中国古代服饰研究的编纂过程

中华人民共和国成立后，沈从文从文学创作转向物质文化史研究，而编写《中国古代服饰研究》，20世纪60年代初至80年代初，不是一个适合修史修志的年代，其间经历史无前例的文革，动乱、折腾不断。考察此著作编撰过程，此书出版过程的多舛命运、沈从文在艰难处境中的坚持、体现的学术毅力，对中国古代服饰研究的贡献极大。
早在1960年4月，沈从文在给大哥的信中，就透露了准备编写一部中国服装史的计划。但这一工作没有立即受到历史博物馆领导的重视。此后，沈从文多次呼吁编印服装图录。1962年9月，他在给中华人民共和国文化部党委的信中说：当时编印的文人画册太多，这些对实际工艺生产用处不大，很多工艺在花纹图案和造型上因为没有更多可供参考的资料，往往取法晚清，日趋纤巧繁琐，在国外展出上已不大能引起注意。因此，他建议多印点十七八世纪的丝绣等专题图录，以补救当时工艺美术所受的不健康影响。
到1963年，沈从文的服饰资料收集工作已有所进展，但也面临很多困难。当年4月9日，他给历史博物馆馆长龙潜的信中表示，愿意尽余生就服装和丝绸花纹历史发展摸下去。同时也陈述了搜集材料的困难情况，分散于国内各地绫罗绸缎不下十来万件，相关图书数千册，此外还有佛经封面、画卷、册页、隔水及包袱和其他文件上的无法计算的丝织物残料。如此多方面的材料，收集起来需要花费巨大精力。他希望把能照的用彩色片照下，应画的把单位图案画下来，再根据这份第一手资料来作分析判断，所谓研究工作，自然就大大推进了一步。这一工作逐渐引起历史博物馆领导的重视，决定开展专题研究，还根据沈从文的要求，专门调新从中央美术学院国画系毕业的范曾，与馆里美术组的相关人员一起，担任此书的绘图工作。
沈从文编撰中国古代服饰资料的工作，逐渐引起了高层的注意。1963年8月，历史博物馆将沈从文等人的编撰工作用简报的形式通过文物局上报文化部。文化部副部长齐燕铭看到工作简报后致函中华人民共和国国家文物局王冶秋局长，要求明确范围，逐步完成，并指示说：沈从文先生虽然身体不好，不能每日上班，但遇重要课题应派人去他家请教，或分一题目在家中研究，希望他把多年研究所得贡献出来。
就在这一年，周恩来在一次会见文化部领导时，谈到他到国外去，常常会被邀请参观服装博物馆、蜡像馆等，中国是世界文明古国，在服饰艺术上很有特点，是不是也应该有个服装博物馆，有部服装史呢？总理问有没有人能够写出一部中国服装史。在场的齐燕铭说，这个事情沈从文可以做。周恩来当场表示支持。
1963年12月，齐燕铭在文化部党组会议上，传达了周恩来的指示，要求中国历史博物馆做好《中国古代服饰资料》的编撰工作。这一指示引起了历史博物馆领导的高度重视。决定由副馆长陈乔主持这项工作，馆长业务秘书陈鹏程和陈列部主任王镜如拟定工作计划，并扩大了服装资料的编撰队伍，沈从文担任主编，负责搜集编排材料，组织全书编撰工作，分工文字说明撰写。全书所需图录由沈从文提出，由陈列部美术组陈大章、李之檀、边宝华、范曾等临摹绘图。
年底，王镜如召集编写组制定工作计划、进程及图片临摹绘制的相关规范。沈从文在会上提出具体的图版目录，并经反复讨论修改后确定下来。1964年初，全书雏形已经形成了。在给大哥的信中，沈从文说：《中国服装资料选集》预定五月前完成，有200幅正图，上百副图和20页首饰图片。他觉得工作压力大。他要查大量图书，为200页图录做适当说明，每条说明500-1000字，3月到4月底得交稿。除每页说明外，还要写上万字的总论。他估计这本书10月就能出版，而且一定还像本书，有分量，有内容，可以为各方面解决许多问题，也可算是我在馆中学习文物的一份成果。他还设想，如果体力来得及，大致将继续把每一朝代专编一册，这么编下去，一年一本。
但是，这种集体活儿，对于个性极强的沈从文来说，也有种种不适应。他抱怨稿件得层层审批，得照领导的意思说些习惯话，材料获取上也有很多不便。他希望到兰州、洛阳、敦煌等处走走，但馆里经费有限，且杂事太多，抽不出时间。由于都是文物，所以连本馆的材料都不容易调动，故宫的材料也看不到，很多时候只能靠记忆。尽管如此，他毫不懈怠，每天都要完成6000字的说明文字。
1964年4月30日，《中国古代服饰资料选辑》中的隋唐五代部分编写完成，送文化局和文化部领导审查。文化局局长王冶秋接到书稿后非常重视，先后送康生和文化部副部长徐平羽审查。文物局领导和相关专家王振铎、王世襄都提出了修改意见。随后编写组根据领导和专家意见进行了讨论和修改。
6月6日，历史博物馆和中国财政经济出版社举行联席会议，协商该书的出版规格和交稿日期。出版社高度重视，准备作为向中华人民共和国建国十五周年献礼的重点图书推出。不久，历史博物馆将该书已完成的宋元明清部分的图版和文字说明送文物局局长王冶秋审查。王冶秋要求在十五周年国庆前出版，可先出一本，再陆续印出。整本书署名历史博物馆，文字说明署名沈从文。
《中国古代服饰资料选辑》的完成引起了高层的关注，康生题写了书名，时任中国科学院院长的郭沫若亲自写了序言。但财经出版社在国庆前并没有完成出版。原定9月10日让沈从文去看说明文字的最后清样，由于中华书局排版延期，这事儿推迟了半个月，自然就赶不上国庆前出版了。按照原计划，校订完成后，出版社拟出七份打印稿，分送文化部、文化局、历史博物馆领导和北京大学翦伯赞、中华人民共和国国家民族事务委员会萨空了及科学院专家阅读提意见，沈从文再综合各方面意见，斟酌修改说明文字，再送文化部、文物局，让相关领导做最后决定是否可以付印。要求如此严格，出版自然就延期了。
《中国古代服饰资料选辑》的出版延期正好赶上毛泽东关于帝王将相、才子佳人统治舞台的批评意见引起讨论。历史剧等好些文艺作品都受到了批判。编写组此时召集了一次会议，主题虽是讨论沈从文写的《后记》，但却有人提出要按新的政治要求对全书进行修改。不久编写人员大都奔赴各地参加四清运动，修改工作无形停顿下来了。这一拖就拖到了文革后期。
文化大革命刚开始时，有群众认为，《中国古代服饰资料选辑》宣传帝王将相才子佳人，是未出笼的大毒草，沈从文是滥竽充数的假专家，假里手。沈从文被迫做检讨。他说：图录还不成熟，不是工农兵的方向，是专家和干部的方向；所选图片中，佳人占了相当部分；这部图录本来意图之一是要给从事特种工艺生产的老师傅看，给古代歌舞剧提供参考，但说明文字烦琐，很多地方支离附会，只符合资产阶级欣赏趣味，不适合给老师傅看。
由于部分群众批评资料工作，把历史博物馆资料室几万张卡片一律当成牛鬼蛇神。沈从文不能搞新的资料工作。更可悲的是，他手头的资料几乎散佚殆尽。1966年8月起，红卫兵多次去沈从文家抄家。他出版的旧作和编写服饰研究的资料统统被抄走或焚毁。他的三间房屋，有两间让出来分给工人同志住。他剩余的资料一间房子堆不下，由表侄黄永玉做主，以每公斤七分钱的价格当废纸卖掉。
1969年底，沈从文被下放到五七干校，过着十分艰苦的生活。在五七干校，他分别给历史博物馆革委会委员王镜如和高岗写信，托儿子沈龙朱转交。他要求回到北京，在那个二丈见方原住处，把约六七十万字材料亲手重抄出来，配上应有的图像，上交国家，再死去，也心安理得！沈龙朱将信转寄给王镜如后，又特意去跟王镜如谈了一个多钟头。王镜如认为将这封信上交恐不恰当，婉拒了沈从文的要求。尤其是对于沈从文颇为自豪的业务成就，沈龙朱体会出的王镜如的意见是：那是还没有经过批判的，不能把它们全看成是方法全新的，唯物的。要正确对待群众，正确对待自己。沈从文给高岚的信，龙朱认为可能也不会有什么结果，就留下来没有转交。
1972年初，沈从文给周恩来写了一封信，请求允许回京，发挥余热，完成《中国古代服饰资料选辑》的编写工作。沈从文的请求得到批准。2月4日，他在妻子张兆和的陪同下回到北京。不久，国家文物局传来消息，要他重新校对《中国古代服饰资料选辑》书稿，准备出版。沈从文趁机取回书稿，抓紧校阅，有时甚至一手捂着鼻血，一手工作。1973年5月，沈从文将24万字的《中国古代服装资料选辑》文字说明稿改好上交。交稿后沈从文心情非常愉悦，觉得比过去写的小说总和似乎还有分量。
但交稿后一个月没消息，沈从文很着急。他担心通不过，出版不了。于是想着自费印一些，分送给若干省市博物院供参考，也算是近廿年学习一部分的总结。交稿半年后仍无回音，沈从文终于忍不住了。他给历史博物馆馆长杨振亚写了一封长信，希望能够退还稿件，以便自己尽可能争取时间从文图两方面加以整理补充，即便不能出版，至少还可作为馆中美工组同志一份永久参考资料。1974年3月，沈从文再次请求历史博物馆退还书稿，以便重抄及补充附图。8月14日，沈从文致信副馆长陈乔，要求退还书稿。20日，沈从文又给同事陈大章、李之檀写信，请他们帮忙要回书稿。
其实，历史博物馆此前已向文物局打报告，请示对书稿的处理意见，但一直没有得到回复。历史博物馆领导为了不影响沈从文的工作，决定将文字说明稿退给沈从文，但图像部分继续留在馆里，直到1976年才退给沈从文。沈从文拿到书稿后，立即进行修改补充，并从荣宝斋、工艺美术学院等单位寻求摹绘附图的解决办法。
由于工作繁重，沈从文希望能有助手。他曾多次写信给历史博物馆，希望馆领导能帮助他争争时间，即早为这工作抽调一二专人（有可能或外调一二美院教人物画的来参加，这工作，不少人都乐于参加的），来和我共同工作。但历史博物馆领导告诉沈从文实在抽不出人来帮忙。
通过其他渠道，1975年左右，沈从文晚年的两位重要助手王序和王亚蓉，开始进入了沈从文的工作班子。王序是抗美援朝的文艺兵，休假回国期间参观历史博物馆时结识沈从文。转业后进了中国社会科学院考古研究所，在文物修复、古墓考察等方面做出了很大贡献。1975年，中国人民大学杨纤如教授介绍王亚蓉到沈从文家寻求资料，沈从文自此认识王亚蓉，后来请王序帮忙将她推荐到了考古所。
两位助手白天在考古所工作，下班后准时到达沈从文所在的东堂子胡同的小屋，像从事第二职业一样，一起编撰服饰史。沈从文常常在他们未下班前就打电话嘱咐到沈家来吃晚饭，他烧的红烧肉和红烧猪蹄都很好吃。此外，沈从文还带着他们挤公交去北京故宫武英殿、历史博物馆或民族文化宫查找资料，两位助手从中积累了很多经验。
沈从文对两位助手的工作很满意，他们不仅修订服饰研究，还展开了一些新的研究专题，这让沈从文充满了信心：身边有二得力助手为绘图（手又敏捷，又准确），不甚费力，既已完成大小不等专题七八个。照此条件，把四十个研究中的空白点，为一一填满，或许是作得到的事！
1977年，中国科学院哲学社会科学部分离出来，成立中国社会科学院。胡乔木被任命为中国社会科学院首任院长。胡乔木对沈从文是熟悉的，早在1953年，时任中国共产党中央委员会宣传部常务副部长的胡乔木就曾经写信给沈从文，愿意为他重返文学事业做出安排。沈从文当时的内心很矛盾，没有回复这封充满好意的重要来信。25年过去了，胡乔木没有忘记沈从文。上任不久，他就主动提出，可否跟文物局或文化部商量，调沈从文到中国社会科学院历史研究所工作，以保证完成他那本有意义的服饰研究著作。
中国社会科学院秘书长刘仰峤从王序和王亚蓉那里，逐渐了解到沈从文工作条件的艰苦。1977年，刘仰峤到沈从文处了解他的工作条件和生活情况，并如实向胡乔木做了汇报。在胡乔木的亲自关心下，沈从文的工作关系从历史博物馆调到社科院历史所，其职称由调入时的副研究员晋升为研究员。
沈从文的住处非常小，主要助手王序又不能保证工作时间，这些都不利于工作的展开。1977年9月中旬，沈从文致信胡乔木，请求帮助解决这些问题。写出这封信后，沈从文对所提条件并不抱太大希望。但社科院干事雷厉风行，很快就满足了沈从文的这两个要求。10月6日，社科院在友谊宾馆为沈从文租用两个大套间作为他的工作室，让王序、王亚蓉、李宏作为他的助手全力配合他做最后定稿工作。同时，还借调在内蒙古煤矿工作的北大历史系研究生胡戟协助校对部分文献。沈从文妻子张兆和也参加了这一工作。
工作班子效率很高，1979年1月，这部著作整理完成，交中国轻工业出版社。沈从文在友谊宾馆继续进行一些收尾工作，并等候看校样，直到3月才搬出去。
沈从文获悉轻工业出版社拟与日本讲谈社合作出版该书，坚决不同意。手稿转到人民美术出版社，该社也计划与日方合作，沈从文再次撤回书稿，并给中国社会科学院党组书记、副院长梅益写信说：我不能将书交给外国人去印，文物是国家的，有损国格的事我不做，表示愿意将书稿交给国家处理。
梅益向香港商务印书馆主持人蓝真推荐该书，香港商务决定从速出版。1980年1月，香港商务总编辑李祖泽在国家文物局龙文善陪同下访问沈从文，商定此书出版细节。沈从文带着助手重新做了些校订并补充了部分彩图。9月，香港商务印书馆陈万雄亲自来到北京沈从文的住处赠送《中国古代服饰研究》样书。样书八开本，25万字，700多幅图，序言为郭沫若写，书名为商承祚题，署沈从文编著。初版印3000本，300本签名本定价为800港币，其余精装本也要500港币。但一个月内就卖出去了2000本，主要销往东南亚和香港，这在学术著作的销量中算是很高的了。
中国社会科学院用《要报》的形式向中国共产党中央委员会和中华人民共和国国务院报告了此书作为重点成果的出版情况。不久，此书获得了国家社会科学研究一等奖。胡乔木写来贺信：以一人之力，历时十余载，几经艰阻，数易其稿，幸获此鸿篇巨制，实为对学术界一重大贡献，极为可贺。党和国家领导人还将该书作为国礼送给日本天皇、美国总统和英国女王。学术界对该书好评如潮。历史博物馆研究员孙机称此书为中国服饰史的第一部通史。英国维多利亚和阿尔伯特博物馆研究员威尔第女士认为，该书给搞时装的知道了都会发疯的。著名作家黄裳更是详细地评说道：这是一本充满了爱国主义精神与民族自豪感的著作，全书有大量美丽的插图，而文字之美，却使读者感到姿媚转胜。
沈从文认为真正读者应在国内，因此希望该书在大陆增订重印，但遇到了困难。他想重换100种彩色原图，这些材料多在故宫、历史博物馆，要花钱才能使用。他抱怨说再想照六四年工作取得的进展，主观努力即或还不失去勇气，客观束缚却转多。直到1983年，沈从文仍在为增订本做准备。他根据当时新出土的陶瓷壁画增加了原先缺少的原始社会部分，并更换了100幅新彩图。直到患上脑血栓后，他才将工作交给助手。遗憾的是，等到增订本问世时，沈从文已逝世五年了。

Ⅱ 对古代服装的详细研究

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一、历史渊源

在农业和畜牧业尚未出现的旧石器时代，人类一直过著茹毛饮血的原始生活，当时的所谓「服装」，不外乎狩猎所获的野兽皮毛和采集所得的树叶草葛。但到了旧石器时代晚期，情况有的改变，兹将中国古代服装发展史分述如下：

表1：中国古代服装发展

时代
服装发展
发现地或文献记载

旧石器初期
野兽毛皮

礼记礼运篇：「昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。」

旧石器晚期
有骨针并用之缝纫衣服
北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

新石器时代
葛麻布
新疆楼兰孔雀河古墓

新石器时代
蚕丝
山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

二、 中国服饰的构成形式

任何一种服装，都是由款式、质料、色彩等形式构成的。平民服装和贵族服装的区别，就具体反映在这些方面。故要了解平民服装，首先必须对这几方面的基本情况有所了解。

表2：中国服饰的构成形式

构成形式
种类
解释或特点
使用朝代、场合

款式[1]
衣领
服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。
方领：先秦的深衣、汉代的儒服

斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

曲领：士庶居家用服

衣襟
衣服的开启交合处
商周时期

衣袖
服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。
农民、樵夫：小袖

贵族：大袖

骑士射手：箭袖

舞蹈者：长袖

衣裾
服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。
曲裾：秦始皇时代

直裾、燕裾：汉初女装

长裾：汉魏六朝

质料[2]
葛麻[3]
硬挺、凉爽、好的吸湿性能
新石器时代

丝帛[4]
清柔滑爽、高雅华丽
河南安阳殷墟遗址

棉布
滑爽透气
汉魏

裘皮
质地厚实，多作为冬衣
商周

毛料
质地紧密，手感柔软，多用於贵族衣物。
青海都兰周代遗址

色彩
矿物提取
如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称「石染」。
旧石器时代：染色行为[5]

商周服装：以彩色为主[6]

汉代服装：黄色和紫色。

晋六朝服装：白色为主，

唐朝服装：红色为主。

植物提炼
如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称「草染」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

三、 中国服饰的形制类别

中国历代服饰形制丰富，品种齐全，史籍中著录的服饰名目就有数千种之多。可以肯定，未被著录的服饰还有不少。和石器、铜器、铁器、陶器、木器等文物相比，布帛衣物的保存更难，随著时代的变迁，大部分服饰以淹没失传，只有一小部分才得以传世。古代平民虽然不如贵族服装等级分明，礼节繁缛，但形制却很丰富，以类别划分，大致可分为首服、衣服、裤裳、足衣四大类，每一门类有可系分为若干种类，兹分述如下。

表3：中国服饰的形制类别

门类
种类
解释
作用

首服[7]
巾
裹头用的布帕，又称「头巾」
约发，保暖、防护功能

帻
男子用以包裹发髻的首服，以质地厚实的布帛为之
约发

帢
古代士庶男子所用的一种头衣，以缣帛为之。
约发

帽
帽子。
防止头发散乱，御寒。

朴头
方形头巾演变而来的一种首服。
约发

抹额
头巾的一种，系扎时由后抄前，交结於额。
头巾、御寒。

笠
古代平民百姓的雨帽称「笠冒」，简称「笠」。
当雨具用。

上衣[8]
深衣
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。
当作便服。

詹褕
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]
当作便服。

袍
长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。
当作冬衣。

衫
大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。
形制简便，夏季穿著。

襦
短衣，长度约在腰间部位。
当作衬衣或外衣。

袄
短衣，介於袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。
当作常服。

半臂
短袖。亦称「半袖」。
当作便服。

裤裳
裳
由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。
遮羞。

蔽膝
遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。
遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

裙
由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。
妇女家居服。

裤
两只裤管，没有裤腰和裤裆。
保护胫部、有御寒保暖之用。

足衣[12]
袜
最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。
足部的保暖。

履
鞋子的统称。
保护足部。

屐
木底之鞋。亦称「木屐」
用於出行[13]。

屩[14]
以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿著轻便，以芒草为材料，故称「草鞋」。
行履和雨鞋之用。

靴
以皮制作。
多为贵族之履。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

四、 中国平民服饰的使用场合

服装有许多的功能，如抗寒避暑、障体遮羞、增颜助容、防御护身等，除了这些基本用途外，还是礼仪的一种标志。 中国是一个注重礼仪的国度，「礼」在古代社会生活中占有重要位置，尤其在封建社会，人们的一切行为都必须受到礼的约制，如祭祀、冠笄、婚娶、治丧等，无一不在礼的规范下进行。而服装这些礼仪活动中，一直发挥著重要的作用。兹分述如下表：

表4：中国平民服饰的使用场合

项目
服装
起始朝代
穿著规定

祭祀
祭服
周朝
周代：明衣[15]。

唐代：生绢单衣。

宋代：新衣。

冠笄[16]
男女的成年仪式[17]。
商周
商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

宋：帽衫[19]。

明清：结婚礼服。

婚嫁
新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]
周朝
汉代妇女嫁衣：袍制

汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

治丧
丧服
周朝
丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿著不同丧服。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

根据上表中关於丧服制度，规矩繁重、等级严密，为后世的丧葬礼俗定下了基本格调，从周代起，历经沿袭，一直被用至民国时期。在这数千年时间里，人们的祭服、朝服、吉服以至於日常家居所穿的便服，都发生了很大的变化，唯独丧服仍保持著原来的风貌，没有太大的变动。

至周代开始，丧服分为五等，一谓斩衰，二谓齐衰，三谓大功，四谓小功，五谓缌麻合称「五服」，或叫「五衰」。五种丧服的区别主要反映在形制及质料等方面。另外，穿著时间的长短也不一样，长者三年，短者数月，完全由亲疏关系而定。根据亲疏关系，守孝者的饮食以及睡寝用品也有一些具体的规定，有的禁止饮酒，有的禁食荤腥，有的甚至不能吃饭，只可喝粥，以表达对死者的哀痛之情。兹将丧服的五等分述如下表：

表五：中国古代丧服的种类

项目
丧服材料
丧服款式、特徵、规定
丧服使用情况

斩衰
极粗的生麻布。
上衣下裳制。衰指上衣，在制作过程时将麻布斩断，不加缝纫，故意留出毛边，故称「斩衰」。裳用七幅麻布制成，前为三幅，后为四幅。

服期需苴杖、食粥、寝苦、枕槐。
服丧期为三年：

1.儿子、未嫁之女卒：父母

2.承重孙卒：祖父母

3.父卒：长子

4.媳卒：公婆

5.妻妾卒：夫

6.臣卒：君

齐衰
粗麻布制作。
衣裳的边缘都用针线缝缉整齐边缘。

穿齐衰时，男子用丧冠，女子用丧髻，疏食水饮，不食菜果，不得听音乐。
服丧期为两年：

1.父卒：母、继母

2.母卒：长子

服丧期为一年，因守孝时握「苴杖」，故称作「杖期」：

1. 妻卒：夫

2. 母卒：父

服丧期为一年，不握杖，故称「不杖期」：

1.男子为伯叔父母卒：兄弟；

2.出嫁女子卒：父母；

3.孙、孙女卒：祖父母

4.曾祖父母。

大功
经过锻冶的白色熟麻布制成。
麻布的质地较斩衰、齐衰为细。

服丧期间寝具可用席子，但不能食醯酱等调味品。
服丧期为九个月：

1.男子为已出嫁的姊妹及姑母：为堂兄弟

2.丈夫之祖父母

3.伯叔父母

小功
熟麻布制作
麻布的质地更细。

服丧期间睡觉可用床铺，但不可饮酒。
服丧期为五个月：

1.男子为伯叔父母，堂叔父母，再从兄弟，堂姊妹，外祖父母服丧。

2.女子为丈夫之姑母姊妹及妯娌服丧。

缌麻
五种服丧中最轻的。以十五升细麻布制成。
衣服的质地最为精细。

服丧期间睡觉可用床铺，但不可饮酒。
服丧期为三个月：

1.为族曾祖父母、族祖父母、族父母、族兄弟、服丧

2.为外孙、甥、婿、岳父母、舅父母服丧。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

五、 中国平民服饰的禁忌律令

古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自於两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

一、禁忌

禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德，限制人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避邪恶，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化成人们的自觉行为。

表六：服装穿著禁忌种类[27]：

项目
原因
文献记载

忌穿白衣
丧服多用白色，故被视为不祥之徵。
《晋书‧五行志》：「魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。」

忌穿凉杉
凉衫形像丧服。
《宋史‧舆服志》：「窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。」

忌戴绿帽
1.典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。
《国宪家猷》中有记载。

2.为罪人所戴。

《封氏闻见》：「李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

3.为娼优所戴。
《典故纪闻》：「洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。」

衣服不用左衽
只有死人的衣服使用左衽。
《礼记‧丧大记》：「小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。」

忌衣带打死结
打死结专用於死者之服。
故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

二、律令

律令是朝廷颁布的行政命令。汉王符《潜夫论‧述赦》：「国无常治，又无常乱，法令行则国治，法令弛则国乱。」历代统治者十分重视法律的作用，为了维护社会秩序，巩固其统治，除了既定的典章制度外，还颁布了一系列法规律令，并以强制的处罚手段，保证了这些律令的实施。律令的实行对象，主要是平民百姓。但这些律令的颁布实施，抑制了平民百姓服饰个性的发挥，剥夺了广大人民追求美的权利，这些都是消极的一面；但古代的服饰律令也有其积极的方面，如提处俭朴，反对奢侈等。下表即是对平民服装以法规律令来限制：

表七：服装法规律令种类

项目
原因
规定朝代

衣服衣料
自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规限制，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

《后汉书‧孝安帝本纪》：「旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，著珠机，京师尚若斯，何以示四处？」
南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

元仁宗：定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

衣服颜色
许多颜色，在古代代表身份地位，因此关於百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。
汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

清雍正：军民人等禁用香色及米色。

禁用黄色衣服
汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

隋文帝时，著黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故黄色为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。
唐高宗：明确规定，「臣民不许著黄」。

明太祖：颁服饰禁令，「禁止庶人服色用黄」。

金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：「非为天国将士，一律不准用红黄二色。」

服装纹样
关於纹样上，有些纹饰代表皇上、高官，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。
南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

六、 身份特徵

在尊卑有度、贵贱有别的古代中国，服装不仅能反映出一个人的地位身份，而且还能皆是一个人的职业特徵。因此，在士农工商各式各样的人的衣冠服饰上，往往带有明显的印记。

（一）、四民[29]身份

表八：四民身份服装特徵

项目
地位
服装及特徵
典型代表或文献记载

农民
务农耕稼
头梳椎髻，穿短衣，腰部以下围有蔽膝，穿短裤、戴笠帽。
四川成都杨子山汉墓出土

农人头梳椎髻，系裹巾帕，上身赤裸无衣，下体穿短裤。
四川德阳柏隆汉墓出土

农民头戴笠帽、身披蓑衣。
明代「孔子圣迹图」及清代「康熙耕织图」

士人
在四民中，社会地位最高，文化层次较高
青衿
《郑风‧子衿》：「青青子衿，悠悠我心。」

《汉毛亨传》：「青衿，青领，学子之所服。」

逢掖[30]
《礼记‧儒行》：「丘少居鲁，衣缝腋之衣。长居宋，冠章甫之冠。」

衫[31]

《新唐书‧车服志》：「礼无服衫之文，三代有深衣，请加襴、袖、褾，为士人上服。」

直裰

《儒林外史》：「只见陈合甫走进来，身穿茧绸直裰，腰系丝条。」

商贾
四民中，商人社会地位最低，经济上最富裕，服饰最华美。
隋：用黑色服。

五代后唐：用白色服。

宋：戴高巾、宽袍、丝履。

明清：长衫、长袍。
《宋书‧周朗传》：「商贩之室，饰等王后，佣卖之身，制均后妃。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（二）其他身份：

佛教和道教，是中国的两大主要宗教。佛教僧侣和道教到图所穿的服装，在各自的教仪规范下，分别有不同的形制。

1、释道

表九：释道的服装

宗教
法服
常服

佛教
袈裟[32]、偏衫、方袍
直裰

道教
鹤氅[33]、霞衣[34]
道袍[35]

资料来源：卢玉惠本书依据内容，并经刘胜骥老师指导修正后整理编表。

（1） 袈裟作为僧侣的法衣，又可分为三类（合称三衣）：

表十：袈裟种类

类别
意译
使用场合

僧袈梨
大衣，重衣
集会、见客、出入重要场所

郁多罗僧
上衣，中价衣
诵经、听讲

安陀会
内衣，中宿衣
日常作业

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（2） 按三衣，相传为佛祖释迦牟尼亲自制定，教室合於印度特有的亚热带气候，佛教传入中国后，这种服制很难推行，特别是在北方，气候寒冷，出家人即便将三衣合穿，有难以御寒过冬。於是中国僧侣根据本土情况，又创制了一些新的僧衣。其中包括偏衫、方袍、直裰等。

表十一：僧衣的种类

项目
意义
文献记载

偏衫
宽衫，制有两肩双袖，但穿著时却如袈裟一样开脊接领，斜披於左肩，袒露右臂，亦称「一肩衣」。
北魏赞宁《僧史略‧服装法式》：「后魏宫人中见僧自恣，偏袒右肩，乃施肩衣，号曰偏衫，全其两肩衫袖，失祗之体，自魏始。」

方袍
双层，中纳棉絮，制为敞领大袖，下长过膝，衣袖展开时略成方形。
五代南唐刘崇远《金华子‧杂编》：「以南朝众寺，方袍且多，其中必有妙通道者。」

直裰
宽大的长袍，以素布为之，对襟大袖，衣缘四周镶以黑边。
《水浒传》：「智身穿了皂不直裰，系了鸦青涤，换了僧鞋，大步踏出山门来。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

2、娼优

娼优，本指供人消遣娱乐的艺人。「娼」指演唱，「优」指杂戏，泛指各类演艺活动。随著蓄妓之风的盛行，妓女被分为「艺妓」与「色妓」两类。

娼优是一种特殊的群体，尽管他们有著悲惨的身世，但在物质生活方面，却远比普通的平民百姓优裕。娼优的主人为了体现自己的地位尊严，显示自己财富权力，炫耀自己的人品志趣，往往将所蓄娼优刻意打扮，著力装饰，所以大部分的娼优服饰华美，妆扮入时。

（1）、由下表中文献记载，可看出娼优的服饰华美情形：

表十二：娼优的服饰

书名
文献记载

《宋书‧恩幸传》
南朝宋明帝宠臣阮佃夫「权亚於人主，宅舍园地，诸王邸第莫及。妓女数十，金玉锦绣之饰，宫掖不及也。每制一衣，造一物。京邑莫不法效。」

《晋书‧石崇传》
西晋豪富石崇之家，蓄伎百数，「皆曳纨绣，珥金翠，丝竹近当时之选，庖膳穷水陆之珍。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（2）、各个时期的娼优服饰形制不一，但总体呈现出两大特徵：

表十三：娼优服饰特徵

娼优服装特徵
文献记载

用料精美
唐《李娃传》：「头巾履袜，接取珍异者」。

款式奇异
元刘庭信《戒嫖荡》：「露酥胸半袒春衫」。

鲁云奇《妓女之妆饰》：「双臂冻作殷红色」。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

3、游民

游民包括：无田可耕、游手好闲、流离失所、未落户籍。因此没有正当行业，没有稳定经济来源者，皆为游民。而游民服装，以性别、职业、朝代不同，而有所区别。

表十四：游民的种类

游民种类
文献记载

男性游民[36]
明清时代：戴尖顶笠帽，穿青布窄袖袍衫，腰系蓝布阔带，脚穿麻履棕鞋。

女性游民[37]
《宋代东京梦华路》：「其媒人有数等，上等戴盖头，著紫被子，…中等戴冠子，黄包髻，背子；或只系裙。」

明清时代：媒婆通常穿著青布上衣，衣袖多不翻卷；下穿蓝布长裙。

乞丐
《苏轼东波志林‧异事》：「时从人乞，予钱，不受；冬夏一布褐，三十年不易，然近之不觉有垢秽气。」

流氓
《清秦炳如上海县竹枝词》：「紧身窄袖半洋装，非勇非兵躯干强。马夹密门绸纽扣，成群结队荡街坊。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

七、 中国古代平民服装沿革变迁

冠服制度的确立，将服饰分为两类，一类用於行礼，名谓「礼服」，其中包括祭服、吉服、朝服及凶服等；另一类则用於家居，名谓「便服」。平民百姓所用的服装，大多属於后者？俗话说：只有百年不变的礼，断无十年不易之俗。贵族服装因受到礼制的沿革规范，变化较为缓慢。有些服装，如帝王祭祀所用冕服，后妃亲蚕所用褘衣。从周代创制起，一直用到明代，仍在使用；其间虽有损益，但总体变化不大。又如官吏朝服，大多颁式於立国之初，一旦形制确立，则很少更改，因为稍有变动，就会影响全局。与此相比，平民服装的变化比较显著，影响其变化的原因，主要的是社会风尚的改变。

表十五：历代平民服装变迁

朝代
服装样式
服装变化、特徵

先秦
商周
首服
男子：扎巾

女子：插玉笄
1、上衣下裳形制[38]

2、冠服、服章制度

3、服装以紧窄为主，衣袖小[39]。

上衣
布帛、毛褐

足衣
鞋履：以葛麻布为面，皮、麻为底

春秋

战国
楚国：崇尚戴高冠。

魏国：男子在黑衣之外，加上一件白色罩衣。

齐国：举国皆穿紫衣。

秦国：尚武，勇士头上皆裹绛帕。

赵国：儒生身穿褒袖长衣。
1、深衣形制[40]。

2、织绣工艺进步，使服饰材料日益精细。

汉魏
汉代
首服
巾帻
1、沿袭深衣形制[41]

2、舆服设置、著重锦绣工艺。

3、士庶男子穿著曲裾禅衣[42]

4、在两臂上套上臂衣（袖套）

上衣
深衣、襦裙、绣屈、袍衫、短衣

裤裳
裙、裤

足衣
皮履

魏晋

南北朝
首服
头巾、纱帽、风帽、破后帽、突骑帽。
1、北朝男子便服是裤褶[43]。

2、妇女衣衫之外，加以裲裆。

3、冠帽已被幅巾所代替。

上衣
衫、袍、襦

裤裳
褌、夸

足衣
皮靴

隋唐
首服
朴头、纱帽、棉帽、皮帽、油帽、席帽
1、在襦、衫及半臂之外披搭帛巾。

2、彩锦、刺绣，作为边饰。

上衣
袍衫、襦、半臂

裤裳
裤、裙

足衣
丝履、木屐、蒲鞋、靴

宋元
首服
顶、巾、帽
1、除了陈袭随唐时期服装外，亦有独创，如大袖、背子。

2、色调趋於单一。

上衣
衫、袄、直裰、道衣、貉袖、背心。

裤裳
裤、膝裤、绑腿、裙

足衣
弓鞋、布鞋

明清
明
首服
网巾、小帽、鬃帽、绒巾
1、以汉族传统服装为主体。

2、将传统服装做改进，演变出道袍、曳繖、褶子等服装。

3、在衫子之外，加罩上比甲。

上衣
道袍、曳繖[44]、褶子、团衫、比甲[45]

裤裳
裤、裙

足衣
镶鞋

清
首服
礼帽：暖帽、凉帽

便帽：瓜皮帽、困秋
1、长袍马褂形制[46]。

2、以满族服装为大流。

3、满族妇女所穿之袍，称「旗袍」

上衣
袍褂、衫、袄、披风、背心

裤裳
长裤、套裤、裙

足衣
弓鞋

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

伍、书评

中国是一个历史悠久的文明古国，也是人类文明的发祥之地。素有「衣冠王国」之称的中国，祈福式的发展也有著漫长的历史。几千年来，中国人民以自己的聪明才智。促造出无数适合中国国情、具有民族特色的衣冠服饰，给中华民族文化增添了灿烂的光辉。

长期以来，人们在辛勤劳动中创造了无数具有民族特色的服装形制，遗憾的是，由於年代久远，加上纺织品本身保存不易，致使许多服制淹没失传。尤其是平民百姓的服装，因受各种条件限制，流传於世者凤毛麟角。历代服制中虽有不少服制方面的记载，但多详於帝王公卿、百官命妇，至於庶民服饰，则极少涉及。因此，作者乃以清新的笔调系统介绍了平民服装的历史渊源、构成形式、形制类别、使用场合、禁忌律令、身份特徵以及沿革变迁等，对於了解各个时期平民百姓的衣著文化有高度的参考价值。

中国古代平民服饰一书，是中国传统文化宝库中的一个重要组成部分。对中国历代服饰遗产的整理和研究，不仅能为中国的历史研究、古籍整理、文物鉴定、艺术创作提供一份宝贵的资料，同时还有助於人们形象地了解古代各阶层人民的生活情况，有助於认识中华民族的文化传统，有助於人们审美观念的提高及对文化生活的借鉴。因此，要达到这一目的，光靠出版几部著作是远远不够的，还需要从事这方面工作的专家走出面向社会，将自己的学术研究成果向社会公开，利用现代的科技手段及各种途径向人们展示此一优秀的民族文化。

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[1] 款式，是构成服装特徵的重要因素，一件服装可以不染颜色，不用纹样，但却不能没有款式，即便是最简单的服装，也有其固有的款式。

[2] 衣料是服装的载体。衣料的优劣，直接影响到衣服的品第，同时还能反映出穿著者的身份高低。

[3] 葛是豆科藤本植物，其茎皮纤维经过加工，可纺织成布，俗称「葛布」。

[4] 从残茧中抽取丝绪织成的织物，称之「丝帛」。

[5] 山顶洞人遗址出土饰物为红色。

[6] 西周时设有「染人」一职。

[7] 用於饰首的服饰，称首服。

[8] 古代服装有两大类型，一种为衣裳分体制：上身称衣，下身称裳。凡穿在上身的衣服统称「上衣」，包括繻、袄、半臂、裲裆；凡穿在下身的衣服统称「下裳」，包括裙紫、裤子等。另一种衣裳连属制：上衣下裳和一制。

[9] 表示人类的内衣已经完善，故不需以曲裾来掩饰里衣。

[10] 垂直的衣裾，制作时将衣襟长一段，穿时折向身背，直通到底。

[11] 演变为贵族服装上

Ⅲ 《中国古代服饰研究》说什么内容

《中国古代服饰研究》内容涉及的时期起自殷商迄于清朝，对三四千年间各个朝代的服饰问题进行了抉微钩沉的研究和探讨，全书计有图像700幅，25万字。该书所叙是服饰，但又不能仅以服饰论之。从服饰这个载体，不难窥见中国历代朝野的政治、军事、经济、文化、民俗、哲学、伦理等等诸多风云变迁之轨迹。这也正是全书的宝贵价值所在。该书以札记形式，考证、记录、梳理优良著称。

Ⅳ 跪求沈从文的中国古代服饰研究的简体版电子书

目前网上只有上海书店出版的这本书的pdf版。你说的简体版是商务印书馆出版的，没在网上看到有pdf。只有数典有一套网友自己拍摄的香港商务印书馆版本，不过我估计也会是繁体版。我只有这么一本繁体的pdf。